По ту сторону швов: секреты художников по костюмам

04.03.2017Николай Долгин

THR решил разобраться, кто такие художники по костюмам, как их фантазии помогают артистам вжиться в образы, а также в чем секреты кинокутюрье.

«Надев одежду героя, я полностью меняюсь сам» — подобную фразу можно услышать практически от любого актера. Наряды в фильме становятся мощным драматургическим инструментом, рассказывающим истории через фасоны, аксессуары и даже цвет. THR решил разобраться, кто такие художники по костюмам, как их фантазии помогают артистам вжиться в образы, а также в чем секреты кинокутюрье.

Правильно подобранный гардероб способен рассказать о его обладателе больше, чем тысяча слов. Облачение героя указывает на временную эпоху, социальный статус и род деятельности, а цвет — раскрывает эмоциональное состояние.

«Меня всегда интересовало, как одежда помогает создать характер — маленькие человеческие решения, что надеть на себя. Каждая деталь что-то означает, описывает персонажа, его подход к жизни», — в прошлом Мэрил Стрип мечтала стать дизайнером и даже изучала эту специальность в колледже. Именно поэтому она, по собственному признанию, превращается в «занозу в заднице» для профессионалов индустрии, которые пытаются ее приодеть.

Наградой для Консолаты Бойл за ее титаническое терпение в работе с Мэрил стала номинация на «Оскар» за лучшие костюмы к «Флоренс Фостер Дженкинс». В фильме о худшей оперной певице в истории сухощавой Стрип даже пришлось надевать толщинки, чтобы контуры фигуры больше соответствовали прототипу. Особенно заслуженную актрису порадовал исполинский бюст и то изящество, с каким наряжались женщины в 1940-е годы.

Первая и главная задача художника — обеспечить всех актеров и массовку одеждой (если это, конечно, не картина о нудистах). Пошив на заказ, покупка и аренда — все средства хороши и зависят от конкретного проекта. У Коллин Этвуд (первый свой «Оскар» она получила за «Чикаго». — THR) — возможно, наиболее влиятельного современного дизайнера в мире кино — нет времени даже на эскизы, она просто объясняет концепцию приставленному к ней рисовальщику.

Немудрено — помимо выслушивания капризов Тима Бертона (Этвуд уже 10 раз воплощала на экране его сумасбродные фантазии) она вынуждена контролировать массу более прозаических вещей: выделенный бюджет, производственные расписания, ежедневные распределения обязанностей среди подопечных, наем портных, организацию примерок и т.д.

На стадии препродакшна художники прочесывают сценарий, подсчитывая действующих лиц, и пытаются понять, какие наряды нужны. Для каждого персонажа составляется костюмный план — специальная таблица, позволяющая проследить, чтобы в одной сцене цвета и стили не дублировали друг друга. Там же фиксируется эмоциональное развитие героев через различную интенсивность тонов. «Холодное» синее платье Эммы Стоун в «Ла-Ла Ленде» неспроста уступает место «теплому» желтому, когда в жизни ее героини находится место для романтики.

Создание убедительных образов и поддержание баланса в кадре через оттенки, силуэты и фактуры — более креативная составляющая работы. Плотно сотрудничая со съемочной группой, дизайнеры помогают наметить единый облик фильма. Первоначальные идеи относительно общего стиля одеяний, костюмных планов согласовываются с режиссером через наброски и образцы тканей.

Совместно с художником-постановщиком и оператором определяется цветовая палитра картины. Эта же троица удостоверяется, что наряды хорошо смотрятся с выбранным освещением и ракурсами. Бок о бок с дизайнерами над актерами колдуют гримеры и парикмахеры.

***

Именно во взаимодействии с исполнителями рождается будущий персонаж. «Обычно у вас есть идеи, и вы их презентуете: это могут быть наброски, мудборд (англ. moodboard — термин для обозначения панели с вырезками, рисунками и фотографиями, определяющими настроение проекта. — THR) или набор одежды. Вы показываете их актерам и общаетесь с ними, а не насаждаете свое видение, — объясняет Дженни Беван, получившая «Оскара» за «Безумного Макса: Дорога ярости». — Когда они говорят: «О да, теперь я знаю, кто этот человек» или «Да, вы помогли мне это понять», — в этот момент все это становится самой чудесной работой на свете».

У именитых звезд могут быть свои планы насчет грядущих перевоплощений: с того же Джонни Деппа станется первым постучаться в дверь с собственноручными эскизами очередного чудаковатого чучела — и их тоже придется учесть.

Огромное значение имеют пробы, где формируется представление о том, как двигается и держится герой. Каждый раз, когда исполнители на площадке драпируются во что-нибудь новое, художник должен быть тут как тут, дабы убедиться, что тем комфортно, и объяснить тонкости конструкции.

В идеале костюмам следует отличаться удобством и не стеснять свободу передвижения — это охотно подтвердит несчастный Майкл Китон, у которого в броне Бэтмена даже шея не поворачивалась. Материалы нужны прочные, дабы выдержать изнурительные съемки. Или, наоборот, легко рвущиеся, если того требует сюжет. Для постельных сцен всегда мало нижнего белья и его изготавливают в нескольких экземплярах.

«Несколько одинаковых нарядов приходится делать намного чаще, чем вы представляете, например сцену песчаной бури снимали в несколько дублей», — подтверждает Джоанна Джонстон, номинированная на «Оскар» за работу в военной мелодраме «Союзники» Роберта Земекиса. Вряд ли кто-то станет винить Брэда Питта за то, что ему захотелось содрать одежду с Марион Котийяр больше одного раза.

***

Профессия предполагает обширные знания тканей, фактур и кроев. Тем не менее даже звание ходячей энциклопедии не освобождает от необходимости тщательно готовиться к каждому проекту. В ход идут Интернет, книги, фотографии и любые доступные источники.

В случае с отечественным «Викингом» понадобилось едва ли не кругосветное путешествие: художник по костюмам Екатерина Шапкайц и ее помощники объездили Хельсинки, Ригу, Стокгольм, Минск и Великий Новгород, где посещали музеи и раскопки, чтобы исследовать культуру X века. Часть тканей покупалась в Китае, Индии и Италии, другая — производилась на белорусских ткацких фабриках. Конечный результат: около 2000 единиц экипировки, созданных практически с нуля.

Подобный размах и профессиональное внимание к деталям — хорошая традиция, заложенная еще в советском кино. На самой масштабной отечественной постановке — «Войне и мире» Сергея Бондарчука было задействовано 9000 единиц военной формы XIX века и гражданских нарядов, одних пуговиц было изготовлено 200 тысяч. Шили их буквально всем миром — помогали Госплан и Министерство легкой промышленности СССР.

Для исторических картин мало просто сотворить какую-то вещь — надо еще ее состарить, чтобы она не выглядела, как будто ее только что взяли с полки магазина. 90% костюмов для одесских сцен «Солнечного удара» Никиты Михалкова шили на заказ, но трудности на этом не закончились.

«300 комплектов формы, которые мы сделали, потом предстояло еще и зафактурить, — рассказывает художник Сергей Стручев. — Сначала обжигали горелкой, потом добавляли общий тон, местами (к примеру, на плечах) осветляли. По трудозатратам — это примерно одинаковые процессы. В общем, работа была большая, и я очень благодарен «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», что мне дали ее сделать, — не все могут позволить себе подобный размах и подход».

Костюмерам часто влетает от ревностных историков за всевозможные неточности — и абсолютно напрасно. Педантичные реконструкции совсем не обязательны для художественных произведений. Их задача — изобрести яркие эстетические образы, которые бы соотносились у зрителей с показываемым временем на ассоциативном уровне.

«Мне нравится объединять фэнтези с определенной эпохой, — делится опытом Коллин Этвуд, заработавшая номинацию на «Оскар» за «Фантастических тварей и где они обитают», действие которых происходит в Нью-Йорке 1920-х годов. — Вы получаете возможность слегка выйти из нее и сделать нечто, что является версией этого времени. Кинематограф всегда в каком-то смысле приукрашивал эпохи».

Впрочем, бывают случаи, когда предельная скрупулезность все-таки необходима — например, в биографических картинах о людях, память о которых еще свежа. Среди номинантов на «Оскар 2017» в данную категорию попадает драма «Джеки» о вдове президента Кеннеди. Поскольку образ первой леди столь важен для американцев и хорошо задокументирован, художнику по костюмам требовалось воспроизвести все максимально аутентично.

Жаклин Кеннеди славилась любовью к моде, поэтому на плечи дизайнера Мэделин Фонтэйн легла задача воссоздать ее знаменитый туалет с платьями от «Диор» и «Шанель»: «Мы нашли правильную ткань, подобрали точный цвет после нескольких тестовых съемок. Нам даже пришлось сделать розовую версию для черно-белых сцен, чтобы соответствовать хронике, — красное платье получалось слишком темным».

***

Особая специфика сложилась вокруг женских костюмов в фантастических лентах, где традиционно действовало золотое правило: чем меньше одежды на девушке — тем лучше. В самом деле, в экстравагантных нарядах Джейн Фонды для «Барбареллы» было гораздо сложнее найти прикрытые участки тела, нежели выставленные на обозрение. В этом смысле всех переплюнул известный модельер Жан-Поль Готье, оставивший на теле Миллы Йовович в «Пятом элементе» лишь несколько сиротливых белых полосок.

Современные тенденции, впрочем, движутся в сторону того, чтобы избавить зрителей от подобных зрелищ. В век феминизма эмансипированные дамы хотят представать сильными, независимыми и надежно спрятанными под многочисленными слоями одежды.

Обо всем этом с гордостью поведала Фелисити Джонсон, сыгравшая Джин Эрсо в «Изгое-один. Звездные войны: Истории»: «Было очень важно, чтобы моя героиня сексуально не объективировалась. Это отразилось в ее костюме. Мы придумали дизайн рубашки с вырезом в японском стиле и затем скомбинировали его с более практичными вещами, которые могут понадобиться, если Джин отправляется на миссии и часто попадает в ситуации, где нужно защитить себя физически».

Что же касается нарядов в фантастике как таковых, то обычно мастера ищут вдохновение в творческом совмещении разных культур. Хану Соло из «Звездных войн» с его ковбойским прикидом самое место в пивном салуне на Диком Западе, в то время как джедайские робы стали бы последним писком моды в феодальной Японии. Дарт Вейдер и вовсе смахивает на нациста в самурайских доспехах: его маска напоминает как шлем кабуто, так и фашистскую каску с вмонтированным противогазом.

Работая над «Бегущим по лезвию», Майкл Каплан вдохновлялся нуарами и стилем знакового голливудского дизайнера Адриана («Волшебник из страны Оз»). Футуристичность достигалась за счет гипертрофированных деталей вроде широких плеч у приталенных платьев или гигантских меховых воротов. Покуда художники по костюмам охотно обращаются к наработкам кутюрье, культовые фильмы способны сами задавать моду — «Бегущий по лезвию», в частности, породил не одну реальную коллекцию.

Повальное засилье компьютерной графики нисколько не лишает хлеба костюмных дизайнеров. Даже если персонаж целиком состоит из цифровых спецэффектов, для него точно так же разрабатывается одежда, как если бы он был из плоти и крови. На съемках «Аватара» и «Джона Картера» Майес С. Рубио отсылала 3D-художникам образцы, на основе которых те моделировали героев.

***

В целом среди художников не практикуется жесткая специализация, загоняющая их в рамки какого-то одного жанра. При желании взяться за что-то новое устоявшиеся отношения с режиссерами и репутация важнее, чем опыт работы с конкретным временным периодом.

До 2016 года Дженни Беван девять раз номинировалась на «Оскар» (рекордсмен с 35 номинациями — легендарная Эдит Хэд, часто одевавшая героев Альфреда Хичкока) — в основном за классические костюмные драмы вроде «Король говорит!». Забрать свою золотую статуэтку за «Безумного Макса» почтенная дама поднялась на сцену в… байкерской косухе.

«В моем цеху раньше никогда не было рабочего-металлиста и формовщика-литейщика, потому что они не сильно нужны на Джейн Остин», — отмечает Беван особенности производства постапокалиптического боевика. Из Австралии ей прислали 200 коробок с барахлом, скопленным для прошлых частей серии, — старыми очками, автозапчастями, амуницией. Дизайнер открыла мастерскую, где и конструировала из этих сокровищ экстравагантное обмундирование: «Мы нашли материалы — такие, как велень, с которыми я никогда раньше не сталкивалась. Жуткая гадость — это, по сути, необработанная кожа, но из нее получились замечательные маски».

Тем не менее кино — это не показ мод, и нарядам не обязательно поражать вычурностью, чтобы заслужить признание. В современных комедиях и драмах одежда кажется незаметной, но влияет на зрителей и передает им определенную информацию ничуть не меньше. Гардероб героев в «Ла-Ла Ленде» — на первый взгляд, приземленный, но с нюансами.

Сюжет разворачивается в наши дни, но визуальная эстетика шлет привет голливудским техниколоровским мюзиклам 1950-х с их насыщенными цветами. Персонаж Райана Гослинга помешан на джазе и старых временах, поэтому художница по костюмам Мэри Зофрис предложила ему отказаться от кроссовок, джинсов и футболок в пользу брюк и рубашки.

«Мы хотели, чтобы весь фильм выглядел классическим», — говорит Зофрис. Что до Эммы Стоун, то в ее платьях требовалось найти баланс, дабы они подчеркивали ее стройный силуэт, но не выглядели «настолько элитными, чтобы их не могла купить обычная безработная актриса».

Совершенно необязательно слыть Шерлоком Холмсом, чтобы распознавать в малейших складках одежды всю скрытую подноготную человеческой души — достаточно изучить профессию художников по костюмам. Возможно, и вы теперь сможете узнать о любимых киногероях что-то новое — чуть внимательнее, чем прежде, приглядевшись к тому, в каком виде они появляются на экране.